Yleistä vaimentamisesta:
Jokaisella kappaleella on oma ominaisresonanssi, eli käytännössä taajuus joka saa kappaleen värähtelemään. kun tätä taajuutta toistetaan värähtely voimistuu ja voimistuu.
Tacoma Bridge :
Kappaleen ollessa sileä pelti, soitettaessa sen ominaistaajuutta heijastaa se takaisin samaa taajuutta eri tai saman vaiheisena joko voimistaen tai vaimentaen kyseistä taajuutta.
Mitä isompi yhtenäinen peltipinta, sen matalampi on taajuus jolla se resonoi. Lisäksi resonanssiin vaikuttaa pellin paksuus ja jännite mikä tekovaiheessa/hitsatessa peltiin on syntynyt.
Vaimentamattomassa autossa auton sisälle syntyy erilaisista peltipinnoista johtuen erilaisia heijastumia, nämä heijastumiset osuessaan täydellisesti keskenään samaan kohtaan voimistavat toisiaan, osuessaan erivaiheisena täydellisesti samaan kohtaan vaimentavat toisiaan. kaikki näiden väliltä luo huippuja ja matalia kohtia auton sisälle, nämä ”kohdat” voidaan ymmärtää paremmin että auton sisällä on tuhansia erikokoisia palloja joissa on joko korkea äänenpaine tai matala äänenpaine ja pallojen välissä on ”ns.” nollatilanne.
Huonoimmassa tapauksessa vaimentmaattoman auton pellit luovat auton sisälle liikaa häiriötekijöitä jotka aiheuttavat miinusta tulokseen.
Vaimentaminen nostaa ominaisresonanssitaajuutta. Käytännön esimerkkinä jos otat ison pellinpalasen ja ravistat sitä, alkaa se herkästi värähtelemään ja luo ”ukkosäänen” nyt jos otat vaikka a5 kokoisen pellinpalasen, sitä ei saa enään värähtelemään käsin. Tämä johtuu siitä että pienemmän/vaimennetun kappaleen taajuus on paljon korkeampi, kuin ison pellinpalasen. Tällöin matalia ääniä tuottava subwoofer ei enää saa peltejä värähtelemään jolloin vaimentavaa tai nostavaa vaikutusta ei enään synny.
Esimerkiksi Honda CRX tai Fiat Panda ovat ”kuuluisia” autoja niiden ominaisresonanssista, ne ovat melko ”yksinuottisia” autoja eli värähtelevät kapealla taajuuskaistalla. Muutaman kerran oon kuullut että SPL CRX:n tulos on laskenut jopa muutaman deban vaimennuksen seurauksena, kun auton ominaisresonanssitaajuutta ei pysty enään hyödyntämään.
Auton vaimentamiseen on oikeasti, vain yksi toimiva vinkki:
testaa ja tiedä.
Ideologia: jos pintojen värähtelemisestä olisi hyötyä, niin miksi UNL9000 -autot MaxBOOM:ssa on tehty teräslevyistä ja juotosbetonista…
Pitää ihan paikkansa, mutta asia ei suinkaan ole näin, kun tehoa on huomattavasti vähemmän käytössä, mitä 18000w rms…
Auton resonanssista on hyötyä tietyille taajuuksille, ja estämällä pintojen värähtelyä tietyissä taajuuksissa auttaa lopputulokseen jopa huomattavasti.
Mutta helpottaakseen testirupeamaa vinkit eri automalleille:
Yleisesti kaikille automalleille:
Hands down, paras vaimennus on laittaa takaluukun puskurin takaa tuuletusräppänät kiinni.
Sedan:
Takaluukku on ainoa äänenlähde autossa, joten kaikki ylimääräinen värähtely takakontissa vaimentaa osittain tiettyjä taajuuksia.
Takaluukun kansi kannattaa kuollettaa vaimentamalla, samoten molemmat kyljet takapenkin reunaan asti ja pohja/vararengaskotelo.
Säätämällä takaluukun lukkoa saadaan kontti liikkumaan halutulla tavalla (auttaa tietyissä taajuuksissa)
Seuraavaksi kannattaa vaimentaa tuulilasin yläreuna, mutta tämä ehdottomasti mittarin kanssa, ensiksi mitataan ilman verhoiluita referenssiarvo, sitten levy mattoa ja testataan miten vaikutti.
Tukeminen/bitumointi matalissa taajuuksissa nostaa deppoja, mutta tappaa korkeat.
Myös tietyissä korimalleissa (yleensä kevytrakenteisissa) takaikkunan päällä istuminen nostaa enemmän lukua, mitä etuikkunan päällä istuminen, joten vaimennusta kannattaa kokeilla myös katon taka-osaan.
Farmari:
(yleisimmät ominaisresonanssitaajuudet (43, 47(240 volvo) ylipäätänsäkin siinä 42-52 välissä)
Taaksepäin ampuvana, kotelo sijoittuu yleensä hyvin lähelle takaluukkua, tällöin saadaan paras gaini heijastumisesta.
Mitä vähemmän on verhoiluita, sitä kovempaa soi, joten vaimentaminen kannattaa aloittaa kyljistä takaoviin asti.
Seuraavaksi takaluukku pitäisi saada mahdollisimman kimmoisaksi, eli kuitupeitepaneli joka vaimennetaan taustalta, olisi varmaan hyvä ratkaisu.
Farmari, varsinkin uudemmat autot on heikkoja tuulilasin yläreunasta, jolloinka se on yksistään paha paikka alkaa värähtelemään, joten vaimennusta kannattaa panostaa tuulilasin yläreunaan ja alareunaan (tulipeltiin)
Jotkut uudemmat farmarit ovat muovia/komposiittimateriaaleja pohjasta, joten varatengaskotelo ja ylipäätänsäkin takaluukun lattia on todella tärkeä vaimentaa.
Ylöspäinampuvana, takaluukun vaimentaminen on kyseenalaista, portin ollessa aivan takalasissa kiinni (mihin portti kannattaa sijoittaa)
Suurin huolenaihe on tuulilasin yläreuna, alareuna ja katon takaosa.
Vaimentamalla heti portin yläpuolelta, voi tappaa matalat vallan pois, ominaisresonanssin noustessa yli asteikon (70-80Hz+).
Tuulilasin yläreuna on uudemmissa autoissa koetuksella, joten se kannattaa kuollettaa, kerros, kaksi riittää, enempi vaimentaminen tappaa yleensä korkeat pois.
”Paine kertyy perimmäiseen nurkkaan portista, peränurkkaan” -pitää paikkansa, jolloinka tulipellin /etupään lattian pintojen kasvattaminen vaimennusmatolla nostaa painetta kohti tuulilasia.
Hachback:
Pikkuruisissa autoissa ylipäätänsäkin toimii samat neuvot, mitä muissakin autoissa, pikkuisen hatchbackin konttiin taaksepäin ampuva kotelo on haaste rakentaa, mutta ylöspäinampuvana homma toimii.
Vaimentaa kannattaa takaluukun kansi jokatapauksessa, sillä paine kohdistuu yleensä takalasiin. Takaluukun vaimennuksen lisääminen/poistaminen ja takaluukun lukon höllääminen/kiristäminen kannattaa ottaa huomioon, piikkikoteloa rakentaessa korkeemmille taajuuksille, käytännössä niin piukkaan vaan kuin saa, toimii, mutta matalissa taajuuksissa luukun eläminen voimistaa.
Tuulilasin yläreuna on aina hyvä vaimentaa, kuitenkaan takalasin yläreunaa ei välttämättä tarvi, jos auto on viistoperänen, sillä tukirakenne on jäykempi takaluukun yläreunassa, mitä normaaleissa autoissa.
Pystyperäsen hatchbackin taka-katto on taasen löysempi, joten se kannattaa ottaa huomioon vaimentamisessa.
Tulipelti, etuosan lattia kannattaa vaimentaa, paineen kerääntyessä sinne, jotta siellä ei ole aukkoja josta se pääsisi ulos tms.
Seinällinen auto:
Tulipelti / lattia / tuulilasin yläreuna on tärkeimmät kohdat vaimentaa, ovien avulla saadaan kapiinin hengittämistä hallittua ja ne toimivat resonaattorina.
Tärkeintä on saada tuulilasi pysymään autossa kiinni, nimittäin tiivisteen välistä paine karkaa todella nopeasti ja luku laskee, kuin lehmän häntä.
Mitä enemmän on tehoa, sitä enemmän tarvitaan vaimennusta, sillä vain pienillä tehoilla värähtelemisestä on hyötyä.
Isotehoisen seinällisen auton vaimentaminen on siis suht helppoa: lätkiä niinpaljon kuin on varaa laittaa ja säätää kapiinin hengittäminen, / värähtelevät osat (ovet) erikseen lukkoja löysyttämällä yms.
Vanhan vaimennuksen poisto ja uuden asentaminen:
Vanha vaimennusmatto kannattaa poistaa leveällä lastalla.
Lämmittäminen auttaa myös, mutta kannattaa pitää huoli, ettei maali pala puhki ulkopuolelta.
Bitumin poiston jälkeen, rippeet saa hyvin pois esim froteepyyhkeellä ja lakkabensiinillä/tärpätillä.
Lakkabensiini/tärpätti pehmittä butyylin, jolloin se tarttuu pyyhkeeseen.
Havupuutärpätti on hieman ystävällisempää hajullisesti…
Pinnat on syytä puhdistaa rasvasta / liasta Bräkleenillä / puhtaalla rievulla.
Uusi vaimennusmatto kannattaa rullata hyvin kiinni kattoon, ja ”laminoida ristiin” jos aikoo laittaa useamman kerroksen vaimennusmattoa.